Места вакантны

Для тех, кто со мной лично не знаком, развиртуализируюсь немного. Есть вот такая страница моей трудовой деятельности: работал я на югах в турбизнесе, просеивал песок на пляже. Работа несложная - лежишь, одна рука под головой, а другой собираешь горсть песка и струйкой выпускаешь на волю. Мелкие камушки, щепки и остатки водорослей можно в отдельную кучку складывать. Получал я за это, помню, довольно прилично: успокоение ума и сердца.

Весна в Боголюбово


Вода неспешно заполняет пойму, заливает жухлые, прибитые долгой зимой луга. Как будто жизнь втекает в эти земли. Там, где ещё вчера разгуливал в резиновых сапогах, сегодня уже приличная топь.

С тех пор, как начала прибывать вода, пройдёт всего пара недель, и эти края наполнит движение - мощная зелёная листва попрёт, зашумят на ветру деревья. А как сойдёт разлив, взгляду откроется сочный ковер зазеленившихся лугов. Он будет пахнуть насыщенно и терпко, разнотравие явится обновлённым, спелым, свежим. Однако, весна вступит в свои владения только тогда, когда сонм комарья взовьётся в воздух =)

Exploring Patagonia | Каракара


Мощный шорох раздался в кроне дерева в нескольких метрах поодаль. Спустя мгновение огромные крылья со свистом разрезали воздух над моей головой и все стихло.

"Ох, что это только что было?.." - Едва опомнившись, подумал я, но пальцы уже привычно крутили колесо зума, чтобы проверить, резким ли получился снимок :)

- Молодой Каракара, падальщик. - Подсказал мне рейнджер на биваке спустя час. - Только что покушал. Nice shot! Collapse )

Exploring Patagonia | Закат над ледником Perito Moreno


Если несколько часов тому назад я разгуливал по балконам (слева на фото вверху) в одной футболке, то после заката фотографировать этот гигантский холодильник стометровой высоты оказалось возможным только облачившись в полный комплект зимней одежды. Но даже в ней ёжишься от холода, когда набегающий ветерок доносит с ледника тысячелетнюю стужу.

Сам ледяной зверь рычит, щелкает, грохочет. То и дело доносится звук рушащегося льда, а минут десять спустя приходит волна и бьёт друг о друга тяжелые льдины словно стекло. Collapse )

Exploring Patagonia | Невозможная гора


Удивительно, но в окрестностях деревушки El Chalten – треккинговой мекки национального парка Los Glaciares, над бесконечными ледовыми полями властвуют сразу две совершенно не похожие друг на друга вершины. Первую – Фицрой – я уже показывал, но вторая постоянно скрывалась под сенью тяжелых облаков несмотря на то, что расположена всего в четырех километрах западнее «Дымящей горы». Лишь спустя две недели мне удалось увидеть ее чистой.

Вторая вершина - легендарная Cerro Torre. Она является одной из самых труднодоступных в мире, и, определённо, находится в числе самых красивых. Высота этой горы (3102м) может показаться не особенно большой, если бы не относительная высота гранитного клыка, превышающая 1200м над уровнем ледника.

Техническая сложность лазания по отвесной гранитной стене сочетается с невероятно сложной и непредсказуемой погодой этих мест – здесь дуют сильнейшие ветра, сопровождаемые большими перепадами температур. На фотографии видно, какой благородный цвет в рассветных лучах придает этой горе снежная седина, покрывающая вершину, словно пудра. Так выглядят ледяные наморожения на поверхностях стен, достигающие десятков метров толщины. Их еще называют mushrooms, или ледяные «грибы», представляющие крайнюю опасность для восходителей.

Лионель Террай, впервые покоривший Фицрой в 1952 году, назвал Cerro Torre «Невозможной горой». История альпинизма ушедшего века полностью подтверждает его слова. Считается, что впервые на вершину Cerro Torre человек поднялся в 1959 году. Им был итальянский альпинист Чезаре Маэстри, однако техническая сложность заявленного маршрута и отсутствие фотографических доказательств вызвали сомнения в том, что вершина была покорена.

Чтобы подтвердить свои слова, Маэстри вернулся к подножию Cerro Torre в 1970 году в составе большой экспедиции. В течение двух месяцев работы на стене он с помощью бензинового компрессора забил в гранит около четырехсот шлямбурных крючьев, с помощью которых ему практически удалось добраться до вершины, но дорогу преградили "ледяные грибы".
Маестри был вынужден отступить, но, спустившись, все же засчитал себе второе восхождение. Он аргументировал свою позицию тем, что «грибы не являются вершиной и когда-нибудь растают».

В феврале 2012 года американцы Хайден Кеннеди и Джейсон Крук прошли «компрессорный маршрут», не используя вбитые Маэстри крючья. На спуске с вершины они удалили более сотни шлямбуров, мотивируя свое решение тем, что «альпинизм должен быть чистым». Вернер Херцог снял о вершине Cerro Torre свой фильм «Каменный крик».Collapse )

Exploring Patagonia | Встреча с пумой


Патагония вполне безопасна даже для одиночного туризма, за исключением одного аспекта - встречи с опасными для человека животными. В первую очередь к ним относятся пума и волк. Полагаю, для группы туристов или даже пары такие встречи не представляют угрозы. Но когда затемно идёшь в одиночестве по горной тропе, достаточно сложно избавиться от тревожного чувства.

Можно идти медленно и аккуратно, но вряд ли это поможет при атаке пумы – эта кошка весом до 120 килограмм способна преодолеть несколько метров одним прыжком. Представьте разрушительные последствия одного лишь столкновения, не говоря уже про когти и клыки. Если же двигаться быстро, это и вовсе может спровоцировать хищника на атаку. Не ходить в одиночку – вот правильный совет. Но что делать, если всё-таки пришлось?

По статистике, которую удалось получить в службе охраны парка Torres del Paine, последние случаи нападения пумы на человека были зарегистрированы здесь более десяти лет назад. Что же, вероятность нежелательного контакта не так и велика, учитывая, что парк ежегодно принимает миллион посетителей?

Собственно, так я и рассуждал, перебравшись в Чилийскую Патагонию со стороны Аргентины. Здесь я решил, что находиться в темное время неподалёку от дороги, пересекающей парк, будет достаточно безопасно, поэтому позволял себе съемку в ночное время поблизости от автомобиля. В эти дни небо предпочитало проясняться ночью, светила полная луна и вокруг было достаточно светло. Вполне удачное время, чтобы сделать несколько ночных снимков.Collapse )



Exploring Patagonia | Вдалеке


Вот уже стремительно растекалась по балкам вечерняя мгла. Бесноватый ветер гнал ее кулуарами, рвал в клочья и вдруг бросал, чтобы тотчас возникнуть в другом месте, но с той же целью. Дождь ненадолго прекратился и даже слабые краски заката проступили по верхам.

С заходом солнца становится совсем неприветливо. Спешишь убраться в свой лагерь - одинокую палатку в лесу. Засыпать в ней так странно. Будто находишься рядом с большой водой. Ветер всю ночь свирепствует в кронах деревьев, навязывая свой неуемный характер, рождая этот неутихающий шум, напоминающий звук волн. В нем едва ли можно расслышать, даже если пройдет поблизости крупный зверь.

Это все ветер - заронит в душу сомнение, а за сомнением тянется страх, рождая тревожные мысли, и вот уже чудится хруст под чьим-то осторожным, но нелегким шагом. И становится вдруг неуютно и жарко в тесном коконе спального мешка…

Вдоволь наигравшись со страхом, глубоким выдохом выдавливаешь его из груди. Знанием, что все - суета. Проваливаясь в сон, вспоминаешь мельком о расстоянии. 15 тысяч километров – ты еще не ставил палатку так далеко от дома. Collapse )

Exploring Patagonia | В первых лучах солнца


Погодные споты в окрестностях горы накануне публиковали неутешительные данные: ветер 38 узлов, облачность 98%. Это означало, что ближайшие дни будет лить как из ведра, да с этакими приятными шквальными порывами воды и ветра... Вполне типично для этих мест. Информацией поделились испанцы, пришедшие обороткой.

Я решил свернуть лагерь, по сухой тропе спустился в поселок и разместился в отеле. Однако, по привычке проснувшись в 4 утра, увидел звёзды за окном. Уже через полчаса я встречал этот багряно-розовый и чистый, столь редкий для этих мест рассвет, длившийся не более двух минут.Collapse )

Exploring Patagonia | Ящер


Уже при свете луны возвращаюсь в лагерь. Тропинка вьется вдоль лагуны Капри, а взгляд мой прикован к мистической вершине. Форма этих скал напоминает мне хребет задремавшего ящера. Будто реликтовый зверь залёг в тысячелетних льдах, небрежно ткнув в землю каменной мордой. Уснул. В такт его неторопливому дыханию сменяются здесь времена года.Collapse )

Exploring Patagonia | Вверх


Часто приходится слышать, какая не простая штука жизнь, что все так постно, однообразно, беспросветно. Что существование больше похоже на бесконечные блуждания по тёмным балкам да кулуарам под бесконечно моросящим дождем.

Эй, путник! Так что ты делаешь там, внизу? Где ты растратил эмоции и позабыл аромат странствий? Оглянись - вокруг тебя вершины возносятся вверх. За пределами привычного пространства есть другие миры! Разрушь унылое однообразие. Прочь с проторенной тропы. Уныние коварней жажды. Ничто не губит столь же неотвратимо, как Зона комфортного постоянства.Collapse )